石缸鱼菜共生 · 施工手册

大石缸（Ø120cm / 水约500L）+ 1 个陶粒种植床 + 旧过滤箱改前置仓 · 恒流溢流 · 24小时连续运行

一句话原理：泵把鱼池水抽上装满陶粒的箱子 → 鱼粪里的氨被陶粒上的细菌变成肥料 → 菜吸收掉 → 干净水流回鱼池。鱼养菜、菜净水，两边都不换水。

一、一个床够不够？（先定这件事）

结论：够，但鱼要减半。
这套系统的承载力由硝化细菌住的房子（滤材体积）决定，不是由水量决定。单床配置下：

种植床陶粒：72L（60×40×30cm）
前置仓毛刷：30L，毛刷比表面积比陶粒大，按 1.2 倍折算 ≈ 36L 陶粒
合计有效滤材 ≈ 105–110L

按家庭系统通用口径（10L 滤材养 1 条 10cm 鱼）：这套能稳养 10–12 条鱼。

配置	有效滤材	能养多少鱼（10cm级）	日投喂上限
单床 + 前置仓（本方案）	约 105L	10–12 条（鱼总重 1–1.5kg）	≤12g（约一小把）
两床 + 前置仓	约 175L	15–20 条（2–3kg）	20–25g
单床、无前置仓	72L	6–8 条	≤8g

为什么前置仓能让单床成立：它不只是"拦鱼粪"，里面装满的毛刷是第二套硝化房，承担了约 1/3 的氨氮转化任务。少了它，单床只能养 6–8 条。

但前置仓不是万能的：它体积小、水流快，只能处理"溶解在水里的氨"，处理不了过量的鱼粪。所以鱼量和投喂必须压住——一旦超标，先崩的一定是鱼，不是菜。

怎么判断要不要加第二个床

保持单床：缸里现有鱼 ≤12 条，或者你愿意把多余的鱼捞走送人/吃掉。
直接做两床：想养满 15–20 条、想多种菜（两床 25–40 棵，单床只有 12–20 棵）。
先单床、留后路（推荐）：单床先跑，前置仓出水管上装一个三通 + 堵头（成本 5 块）。跑顺了想扩，买第二个箱子接上就行，不用改任何管路。

二、系统图（按真实尺寸，1 床 + 前置仓）

关键尺寸（按图施工，别自己改）

部位	尺寸	说明
石缸	Ø120cm，水深 50cm	有效水体约 500L（按缸形打折后）
种植床	60×40×35cm，1 个	陶粒填到 30cm 厚（72L），箱口留 3cm 干陶粒（防藻防蚊）
床的垫高	床底离地 80cm	比缸口（70cm）高 10cm，保证跌水；砖墩 4 层水泥砖（39×19×19 平砌=76cm，找平到80）
床内水位	离地 108cm	= 陶粒面下 2cm，由立管高度决定
前置仓	40×30×28cm，底离地 120cm	角钢三角架挂墙上，必须高过床水位 108cm
泵	扬程 ≥2m，25–30W，标称流量 1500–2000L/h	水要从水面 60cm 提到 148cm，净扬程 88cm + 管损
实际循环量	800–1000L/h	用球阀调，标称流量打 6 折才是实际值

单床方案两个必须注意的改动：
① 泵扬程必须 ≥2m——水要先送到 148cm 的前置仓顶。常见的 15W 小泵扬程只有 0.8–1.2m，水根本上不去。
② 单床只有一次跌水，增氧偏弱——清波鱼耗氧比鲫鱼高很多。加一个气泵 + 气石（35–50 元）沉到缸底，24 小时开，夏天夜里更不能停。这笔钱别省。

三、前置仓怎么做（单床方案的命根子）

旧过滤箱 40×30×28cm，改造成"固体过滤 + 生化"二合一的小仓。它承担两件事：拦鱼粪（防止陶粒板结）+ 提供约 1/3 的硝化面积。

箱内从上到下	材料	作用
上层 5cm	过滤棉（可抽洗）	拦大颗粒，每周拿出来冲
中层 20cm	毛刷 6 根（首选）或生化球 150 个	挂膜主力。毛刷比表面积大、不堵、好冲洗。单床方案下它要顶 1/3 的氨氮转化
底层 3cm	留空（沉淀区）	沉粪，配 φ20 穿壁接头 + 球阀

每周开一次排污阀，放出来的粪水是上好的液肥，直接浇花浇菜地。
有了前置仓，72L 的主床基本一年不用翻——脏东西都集中在这个 30L 的小箱里，冲小箱比翻大床轻松十倍。

四、材料清单（单床版）

	材料	用量	搜索词	参考价
	食品级PE周转箱（主床）	1 个 60×40×35cm	食品级周转箱 60×40×35	45–60
	陶粒（8–16mm）	75–80L 10L装×8包，或0.08m³散装，约25–35kg	陶粒园艺 8-16mm	55–80
	潜水泵	1 个 25–30W，流量1500–2000L/h，扬程≥2m	潜水泵 30W 扬程2.5米	45–70
	气泵 + 气石 + 气管	1 套（3–5W 静音款，气管5m）	鱼缸气泵静音增氧 5W	35–50
	生化棉（粗孔）	1 块 30×20×3cm	生化棉粗孔过滤海绵	8–12
	穿壁接头 φ50（带胶垫）	1 套	穿壁接头 DN50 鱼池过壁件	15–25
	穿壁接头 φ20（前置仓排污）	1 套	穿壁接头 DN20	8–12
	PVC管 φ50（溢流立管）	0.6m	PVC给水管 50	6–10
	PVC管 φ75（护套管）	0.6m	PVC给水管 75	8–12
	PE软管 φ25（上水）	7m	PE软管 25	20–30
	软管 φ40（回缸）	2m	钢丝软管 40 或 PVC管40	10–18
	三通 φ25 + 堵头（二期预留口）	各 1 个	PVC三通 25 / PVC堵头 25	5–8
	球阀 φ25（调流量）+ φ20（排污）	各 1 个	PVC球阀 25 / 20	15–22
	前置仓滤材：毛刷	6 根（φ10×25cm）备选：生化球 150 个	鱼池过滤毛刷 / 生化球	30–50
	过滤棉（前置仓上层）	1 张	过滤棉加厚	8–12
	角钢三角架（挂前置仓）	2 个 + 膨胀螺丝	三角支架角钢承重	25–35
	水泥砖（砌墩）	约 18–20 块 39×19×19，2墩×4层×2块+备用	家里有旧砖就用旧的	18–30
	中性硅胶	1 支	中性硅酮耐候密封胶	12–18
	扎带 / 生料带	各 1 包	尼龙扎带 / 生料带	10–15
	遮阳网（夏季必装）	1 张 3×3m，遮阳率60–70%	遮阳网加密	20–30
	硝化细菌（开缸用）	1 瓶	硝化细菌水族净水	15–20
	菜苗 / 种子	菜心、生菜、空心菜等	种子店 / 菜市场	10–20
	pH测试剂（建议买）	1 盒	水族 pH测试剂	10–15
合计（旧过滤箱复用，不算人工）				≈ 400–550

三个容易买错：
① 周转箱要食品级（PE/HDPE），回收料箱晒了出味也脆。
② 陶粒买 8–16mm 园艺陶粒，别买多肉用 3–6mm 小颗粒，太细会板结。
③ 泵扬程必须 ≥2m，且标称流量要打 6 折看——标 1500L/h 的泵在 2m 扬程下实际只有 800–1000L/h，这刚好是我们要的。

五、施工 8 步

第1步 · 砌墩定位

一个床砌两个砖墩（39×19×19 水泥砖平砌 4 层 = 76cm，找平到 80cm），两墩间距约 40cm，正好托住箱底两头。墩子要砌稳、顶面找平，箱底必须整面受力不能悬空。
这是全工程最累的一步——一箱陶粒加水约 90kg，墩子塌了就全完了。
二期床位先留空：旁边留出一块 60×40 的空地，别堆杂物。

第2步 · 箱底开孔装接头

床底靠一侧开一个孔（比 φ50 接头外径大 2mm），装穿壁接头，内外两面都打一圈硅胶，静置 24 小时。这是全系统唯一可能漏水的地方。

第3步 · 做溢流立管

φ50 管插进接头，管顶开口高度 = 你想让水停的位置（陶粒面下 2cm）。先留长，最后再锯。
外面套 φ75 粗管，下半段打十几个 φ10 孔，底部留缝——只让水进，挡住陶粒和根。

第4步 · 洗陶粒、填床

陶粒筛洗两遍洗到水不浑（粉尘会堵死系统）。装到 30cm 厚（约 72L，8 包），箱口留 3cm 干陶粒。

第5步 · 旧箱改前置仓

旧过滤箱底部开一个 φ20 孔装穿壁接头 + 球阀（排污用）。箱内：底层留 3cm 沉淀区 → 中层放 6 根毛刷 → 上层铺滤棉。
用两个角钢三角架挂到墙上，箱底离地 120cm（必须高过床的 108cm 水位）。
出水口开在箱底，形成"上进下出"的满仓流。

第6步 · 接水路

泵套生化棉（扎带绑紧）沉缸底 → φ25 管上到前置仓顶部进水 → 前置仓底部出水 → 球阀 → 三通（支路先用堵头堵上）→ 进种植床 → 床底接 φ40 软管跌回缸口。
气泵放遮雨处，气管接气石沉到缸底。
进水管口必须用扎带绑在箱沿、朝下插进陶粒——脱落甩出是全系统唯一能把缸抽干的意外。

第7步 · 试水调参

加水通电，先看接头漏不漏。然后：
① 用球阀把流量调成细流不断（约 800–1000L/h，别开到最大）；
② 立管一次锯 1cm 慢慢试，直到水位稳在陶粒面下 2cm。
跑满 24 小时不漏算过关。

第8步 · 养水、种菜、下鱼（顺序不能反）

① 倒一瓶硝化细菌进缸，空床循环 2–3 周（水先变浑再转清，正常）；
② 先种菜苗，观察一周叶子不发黄；
③ 再逐步放鱼，先放 1/3（4 条左右），一周后水清再补到 10–12 条封顶。

六、菜怎么种

1. 别直接撒种子

陶粒是大颗粒，种子撒上去会被冲走、也不保水。正确做法：

纸杯育苗法（最省事）：一次性纸杯底部戳几个洞，装椰糠或园土，撒 3–4 粒，长出 3–4 片真叶、约 5–6cm 高时，连根带土塞进陶粒缝，用陶粒把根扶住。
直接买苗：菜市场买菜心/生菜苗，根部土轻冲掉，塞进陶粒。
大粒种子（空心菜、苋菜）可塞进陶粒缝直播，出苗前保持湿润。

2. 种多密（单床）

箱子	面积	叶菜（生菜/油麦菜）	小棵菜（菜心/小白菜）
60×40cm	0.24㎡	12–16 棵（间距15cm）	20–25 棵（间距10cm）

单床一茬 12–25 棵，一家三口吃叶菜够、当主菜源不够。建议错峰：半床种大苗、半床种小苗，收一茬补一茬，不断供。

3. 种什么（广东）

季节	推荐	种到吃	说明
9月–次年4月黄金季	菜心、小白菜、生菜、油麦菜、茼蒿	25–40 天	掰外叶吃，芯继续长
5–9月	空心菜（首选）、苋菜、木耳菜	20–30 天	越掐越旺，耐高温
全年	葱、韭菜、薄荷、罗勒	随吃随剪	种一次吃一年，建议固定占一角
二期再玩	辣椒、小番茄	60–90 天	耗肥大，系统跑稳再上

七、日常管理

频率	做什么
每天	喂鱼 1 次，3 分钟吃完为准（多的捞走，总量别超 12g）；看缸水位，补蒸发水 1–2L；瞄一眼泵在不在转、气石在不在冒泡
每周	① 生化棉拿出来在缸水里捏洗两下装回（别用自来水冲）；② 前置仓上层滤棉冲洗；③ 开排污阀放一次沉粪（接去浇花）；④ 清黄叶
每2–3周	收一轮菜、补新苗（一次只收半床，错峰）
每月	测一次 pH，6.8–7.2 最佳；低于 6.5 加一点点小苏打或贝壳粉（一次一小平勺，别猛加）
每季度	前置仓毛刷拿出来冲一次（用了前置仓，主床基本一年不用动）
夏季	遮阳网必须拉；水温超 32℃ 减半喂鱼、气泵 24 小时不停
换水	不换水，只补蒸发水。换水等于把硝化菌洗掉，系统重来

八、出问题怎么判断

现象	原因	怎么办
新叶发黄、叶脉绿	缺铁（pH偏高）	加螯合铁，几块钱一瓶
老叶整片发黄	缺氮＝鱼太少或喂太少	加喂一点（单床别再加鱼了）
水发浑发白	开缸前两周正常；之后浑＝鱼多/喂多	立刻减喂，等一周。单床余量小，反应要快
水发臭	死角厌氧（陶粒板结或堵水）	检查立管，用棍子捅松陶粒
长虫	蚜虫/菜青虫	黄板 + 手捉 + 辣椒水。严禁农药，会死鱼
鱼浮头喘气	缺氧	开气泵、停喂，检查泵在不在转
前置仓溢水	滤棉堵了	冲洗滤棉（这就是前置仓该干的活）
床面积水/漫出	立管口被根或碎陶粒堵	拔出立管清理

四条红线：① 不换水只补水；② 不打农药；③ 开缸前两周别急着下鱼；④ 单床鱼量 12 条封顶、日喂 12g 封顶。
做到这四条，这套系统基本不会出大事。

开工前先量这 4 个数

石缸内径和实际水深（决定真实水量和鱼量）
石缸高度（缸口离地多少，决定砖墩层数）
缸边到墙的可用净宽（床 60cm 宽 + 二期预留空位）
最近的防水插座位置（露台插座必须装防雨盒）

量完这 4 个数，管长和砖墩层数就能一次定死，直接下单开工。